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2007/6/4 北京小婦人私房遊(三)細細咀嚼一口虔誠
Yilan料理旅館「美山莊」 我總認為，旅館，是極少數集眼（視覺）、耳（聽覺）、鼻（嗅覺）、舌（味覺）、身（觸覺）、意（心靈）……等各種感官課題於一體的場所，而這其中，味覺、也就是食的部分，可以說，是當中極其特殊的一項。 旅館中的飲食，可以聊備一格地只供你吃頓簡單早餐、喝杯咖啡而已，也可以反客為主到像是歐洲不少擁有米其林星級大廚進駐的旅館、所有住客都只為吃飯而來；然而，從來最是令我心醉的，卻是如日本溫泉旅館、京旅館、料理旅館等傳統旅館那般，成為整體遊樂環節中幾近神聖儀式般全然不可或缺的一環…… 「一泊二食」，這是日本傳統旅館普遍共通的入住形式，藉由這個形式的確立與堅持，將旅館的享樂可能窮究至最極致。 也所以，自踏入旅館的那一刻起，所經歷的每一個歷程，都極其巧妙地，將味覺的享受，密密穿插、交替交揉其中： 從Check in→房內享用熱茶與茶點→房內或大眾浴池內洗澡泡湯→豐盛晚餐→就寢→晨起（若入住的是溫泉旅館，則也許再泡一回早湯）→豐盛程度不輸前晚的早餐→Check out…… 彷彿經過精心醞釀的一齣精彩戲碼，在時光冉冉流逝的同時，住客們也隨之於不同的感官娛悅間流動：屬於旅館本身的體驗是視覺的觸覺的潛靜的滌淨的，美食，則是嗅覺的味覺的繽紛的豐饒的飽足的……；身與心，知與感與覺，都有所感有所受有所得有所樂。 而我，從事旅館與美食寫作多年，精彩絕倫的美食旅館經驗所在多有，然京都的摘草料理旅館「美山莊」，絕絕對對可說是其中極其獨特難忘的一回。  所謂「摘草料理」，指的是以山蔬野草入菜的料理，發展歷史最遠可追溯至日本平安時代；至今，從當時流傳於貴族間的詩歌如《萬葉集》中，仍可讀到不少以此為題材的歌詠。而京都北方的美山莊旅館，則一般公認為摘草料理的代表者。也因此，懷抱著對於摘草料理的高度好奇，趁著2005年深秋的一趟京都行，我們特別造訪了美山莊。 美山莊位在距市區約兩小時車程的北方花背一帶，車行入山，一路盡是紅黃橙綠秋色滿眼，與幾天來看了無數的京都寺院古剎裡，顯然經過精心雕琢經營、細膩精工絕豔如畫的庭園景致相較，這深山林野間的秋景，別是另番渾然天成的放曠之美。 而座落此中的美山莊，雖以料理聞名，然旅館建築卻也絕非等閒，出自作品包括京都最著名旅館「俵屋」的日本傳統建築名匠中村外二之手。 然雖屬大師之作，美山莊之面貌形構卻十分簡約，自自然然不著痕跡地融入山野林樹間，比之俵屋的沈靜中見恢弘來，格外顯得低調謙遜、樸實無華。 全館僅只五間客房，我們入住的是臨溪流而建的別館，擁有一幅落地大窗、一方往外伸於溪流之上的陽台，得以攬觀窗外秀逸景致、諦聽潺潺溪聲。 房內陳設乍看簡樸得幾近陽春：除了矮桌、座褥、掛畫，以及女主人親手插就、風格姿態自成一格的瓶花，再無長物；空落清寂，和隨後呈上來、口味淨素的焙茶與黃豆粉黑糖麻糬氣性上頗相呼應。（就連浴室，也僅有基本的洗臉檯與馬桶，洗浴處獨立在客房之外，大家輪流使用。） 然在這素樸空寂裡，默坐窗畔，不多久，心緒心情，竟然奇妙地漸漸沈澱下來，雜念煩憂漸遠；一小時過去、兩小時過去，就這麼，自自然然溶入此景此情中，心清心靜心澄心空，無限寧謐靜好。  而後，就是重頭戲，當晚的晚餐了。與連日來已然享用多頓、細緻精巧的京料理非常不同，美山莊的摘草料理，從食材到烹調到盛盤方式，均一致流露著一種獨特的秋天山林山野之氣：置於朴葉上炭烤的味噌銀杏，山澗裡剛釣上來、新鮮彈牙的溪魚刺身，煮熟後淋上葛粉燴汁的自然薯，肥碩程度平生僅見、然香氣卻高雅得簡直可以清幽二字形容的烤松茸，滋味鮮爽中見細緻的鯖魚壽司，巧妙以白菜葉提味、既馥郁又清爽的松茸鰻魚土瓶蒸，木香襲人的?魚杉板燒，以碎芝麻調味的涼拌菠菜與香菇，氣味渾樸的舞茸天婦羅與野菇菜飯…… 乍嘗只覺樸拙清簡似是未經修飾，然細細玩味，卻是一點一點覺察出，這樸拙這野氣竟無一不來自精心醞釀刻意造作；追求的是，全然獨立於世俗理解的習慣的肥甘柔腴五味繽紛的所謂美味之外，樸裡拙裡簡裡素裡，卻是益發韻致情致悠長悠遠的，由來於山林裡曠野裡自然裡的，真滋味。 還有，第二天的早餐。 以一杯酸甘醇厚的梅子汁為起始，然後，各色各樣的山蔬，以漬、拌、燙、煮、燉等手法，相互佐配襯搭呈現；味極素極淡，卻是回甘回味無窮。 回到房內，再次窗畔閒坐小憩，不知怎的，竟覺窗外秋色，較之昨夕似乎又更深濃深紅了幾分。  是心理作用？還是經美山莊這一宿二食洗滌，感官與心夠清夠靜，遂而這季節季候之一點一點隨時悄悄流轉流動，於是終究能夠真正入眼入心？「木末芙蓉花，山中發紅萼，澗戶寂無人，紛紛開且落。」——這是我自小便非常喜歡的，王維的詩作，喜歡這裡頭所隱隱流露的，從容自在、飄然物外的寧謐意境；而就在此刻，這首已然遺忘已久的詩，竟重又輕輕在心底響起。 令我頓然有所悟。說來，享樂旅館、享樂美食多年，動人心魄的奢華之作體驗品嘗無數；然而美山莊，一派渾拙低調澹泊簡約，竟宛若淡淡流入心底的芳泉，看似清淺清淡無言無物不著痕跡，卻是分外牽念牽心。 原來旅館、原來美味，還有這樣的一種面向、這樣的一種詮釋、這樣的一種境界、這樣的一種可能性。 我在京都料理旅館美山莊裡，由衷地，領略領會到了。 →相關連結：美山莊網站 北京小婦人私房遊(二)小魚陪你吃茶餐文‧攝影╱劉梅綺  北京只有烤鴨、爆肚和涮羊肉嗎？錯了，標榜自然、簡約、雅致的「紫雲軒」（GREEN T. HOUSE），正帶動著全北京摩登的中國美食運動。 「紫雲軒」的女主人曾被時代周刊評價為「中國最炙手可熱的年輕美食烹飪家」，她同時也是一位音樂家和藝術家。餐廳內各個角落的擺設，和端上餐桌的每一道佳餚都如同藝術品般精緻。 推開刷得雪白的木質大門，一長排的廂房守候在落地窗的一側；飄逸的純白雪紡紗簾垂掛著，繪著粉色小花的白色長燈籠，高雅地懸掛在透明的玻璃屋頂下，那麼單純簡單的白色竟被詮釋地既典雅又摩登。  廂房區內營造的浪漫情懷，深受女性顧客的喜愛。落地窗印著蒼翠綠樹的的圖樣，自然引進光線卻又巧妙地阻擋窗外路人好奇的眼光；妳可以倚靠著素淨的靠墊或臥或盤腿而坐，甚至不顧形象、逕自躺下，沐浴在午後的陽光裡。 用餐前建議先來杯特調的紫蘇梅蘇打，稍微冷卻初見廂房時的亢奮情緒。菜單上的菜色選擇雖然不是太多，卻都是經過精心設計的創意茶餐。  若喜歡清淡爽口的口味，蜜梨核桃芥末、綠茶茴香餃子、綠茶豆腐、紅茶奶酪蘑菇飯值得一嘗。除了料理美味，廚師還貼心地在切片蜜梨的盤中放一只有魚兒悠游的小水杯，為單獨用餐的客人找了個伴。飯後的甜點也不馬虎，極盡巧思地裝飾得像一件藝術作品，同時滿足視覺和味覺的感官享受。這裡的音樂和食物同樣精彩，時而古典、時而現代、還有慵懶頹廢的 Lounge 音樂，多種不同的元素碰撞、卻不覺得衝突。 有別於廂房區的雅致浪漫，主題活動區卻是一派的冷調俐落。尤其是那張鮮紅色的玫瑰花椅，被安排在兩整排純黑色、線條簡單、設計感強烈的坐椅裡，顯得格外地醒目。 這裡非常適合舉辦有主題特色的時裝發佈會或私人派對，甚至各類型的當代藝術展覽。身為主人的妳絕對可以贏得賓客熱烈的喝采和掌聲。  紫雲軒 GREEN T. HOUSE 地址：北京市工體西路6號 電話：(8610) 6552-8310 / 6552-8311 傳真：(8610) 6553-8750 北京小婦人私房遊(一)在北京抓腳還有簡餐吃到飽文‧攝影╱劉梅綺  初來乍到北京，總會被那無時無刻處於塞車的恐怖景象給嚇壞了，面對車況極差的出租車、動彈不得的車陣和師傅沒耐性地隔著小鐵窗發出的咒罵聲 …出門打車的後果經常會讓人氣湧如山。為保持心情愉快，我立馬決定靠我的雙腳。於是，走路遂成為我生活在這座城市的日常鍛鍊之一，腳程和體力必須維持，相對的，日常的保健、放鬆也非常重要。 位於工體北路上、工人體育場對面，「BODHI菩提」保健休閒會所內共有80幾位專業按摩師與理療師靜候著，為即將上門的顧客消除緊張和恢復身心活力。 足療+吃到飽，完全滿足生理需求 推開雕刻著金色菩提樹的木質大門，潺潺的流水聲、天然草本香料散發的清香和濃濃的禪風建築與擺設，如此恬靜的氛圍，讓人一踏進會所心情就完全放鬆了。  我最常來這裡抓腳，也就是腳底按摩（足療）的俗稱啦！因為「BODHI菩提」周一至周五下午五點以前，推出78元人民幣特惠體驗價，加上在這裡享受療程的同時，簡餐和飲料還是免費且無限量供應的好康，不但雙腳爽快了，肚子也填飽了。足療（足部反射療法）是藉由指壓按摩腳底穴位來治病，不同穴位的疼痛代表人體各個臟腑器官不同程度的病痛。 首先，理療師會端著小圓木桶，請客人將雙腳浸泡在中藥草熬製的藥水中，以達到清潔與軟化死皮的功效。泡腳的同時，按摩師也沒閒著，為客人進行肩、頸、背部的指壓按摩，在這個階段就開始斷斷續續地傳來悽慘的叫聲。 來這裡消費的觀光客以香港、新加坡和美國居多，通常一開始他們都會興奮地討論著白天血拼的成果，但在理療師的細膩手法伺候下，多數不怕疼的人，沒一會兒，就再也無法抗拒地打起盹來。 女生獨厚泰式療程 別懷疑，在「BODHI菩提」也能享受正宗的泰式古法按摩。會所內特別從泰國引進約十名按摩師，她們運用特殊的指法，順著人體經絡來按壓穴位，並通過伸展來放鬆緊張肌肉。試過泰式按摩的人絕對會認同，整個療程結束後那種通體舒暢的快感。 在會所裡，以芳香理療、磨砂去角質油壓和泰式草藥香薰療法是較受女性顧客青睞的療程。  另外，若夫妻同行，可以事先預約隱密性較高的獨立包間，兩人一間的純足療室、或是設有美容床和足療椅的綜合式包間。先生作腳底按摩、太太作臉部護理或SPA療程，夫妻共同享受身心靈徹底放鬆的愉悅感覺。 京城內當然不乏有一些內部裝潢極盡富麗堂皇之能事的連鎖洗腳店，但是它們就像這座城市本身所散發的氣味一樣，有種古老隆重的賣弄，和一股矯情的、裝模作樣的講究。 當地上班族會和客戶們約在這種地方，繼續討論著白天未處理完的公事。而且那些洗腳店把顧客當作“貴賓” 接待，所呈現的階級意識和社交氣質讓人覺得不自在，無法真正的放鬆休息。  ◎BODHI菩提—THERAPEUTIC RETREAT地址：北京市朝陽區工體北路17號(巷口有著一家新疆餐廳的指示牌，) 電話：(8610) 6417-9595 傳真：(8610) 6413-0227 網站： http://www.bodhi.com.cn 蒙大拿的大天空 自然暢快3旅程尋找完美的夏日度假地？ 以自然曠野聞名，擁有「美國最漂亮天空」及「大天空州」(Big Sky State)美喻的蒙大拿州， 是都市人最佳Summer Escape度假地。 大天空之下，草原綠海一望無際，可撫慰疲憊身心， 田園牧場與湖光山色為鄰，是最佳心情驛站， 西部淘金小鎮充滿傳奇故事，可學習拓荒者精神， 還有兩大國家公園可吸收大地力量，獲取大自然啟示。 這個夏天，讓蒙大拿補充你需要的能量， 感受大天空下，暢快適意的幸福滋味。  位於美國西北部的蒙大拿是美國第四大州，儘管土地面積足足有10個台灣之大，但地廣人稀，僅有一百萬人口，以及成千上萬的牛羊。在藍天白雲天空下，是一望無際的草原，放眼望去，360度地平線在眼前完全開展，也因此，有了「大天空州」(Big Sky State)的稱號。許多經典名片，例如《大河戀》、《輕聲細語》以及《斷背山》等電影，都以其曠野風情為場景。州內最負盛名的兩大公園──黃石國家公園、冰河國家公園──分據蒙大拿南北兩端，中間則是19世紀大西部淘金熱發展出來的城市維吉尼亞與內華達。夏日是當地最佳旅遊季，因為沿著黃石區、黃金西部區、冰河區組成蒙大拿的旅遊金三角路線而行，除了大天空拓展視野、開放心靈，還能發現蒙大拿的大塊山水、拓荒歷史及牛仔精神，最是令人暢快。 ◎預知詳細路線請看8月號海外旅遊版 旅程一 冰河國家公園  「冰河國家公園」與北邊加拿大境內的瓦特頓，組成世界第一個和平公園。不過，想拜訪「冰河國家公園」，動作得快點了，因為受全球暖化效應影響，冰河正急速消融中──1800年有150條冰河，現在只剩27條，而且，專家還預測會在2030年全部消失。而除了冰河，被冰河削薄形成刀刃狀的山脊及尖凸角峰，谷壁上冰河向下移動造成的擦痕刻槽及懸谷瀑布等冰川地形，也為冰河世紀留下見證，絕對可觀。「冰河國家公園」全年開放，但觀賞冰河地形的最佳景觀公路──「向陽大道」(going-to-the-sun road)，僅六至九月開放。公路翻山越嶺，被列為美國歷史工程地標；全長83公里，貫穿公園東西翼，中段制高點羅根山隘高2036公尺，也是北美大陸分水嶺所在。已有70年歷史的老公路，近年進行修築，預計今夏可能有30-60分鐘塞車時間。不過，相較於平時行路匆匆，車上乘客反而有更充裕時間欣賞壯麗風光。 公園象徵紅色巴士  有70年歷史的「紅色巴士」(Red Jammer)是公園象徵，由它帶路遊「冰河國家公園」，全程專人解說，更能了解公園生態、歷史。這34台車是1936年由White Motor Company製造，福特車廠於1999年重新改裝。但改裝後，仍維持經典消防車造型、花楸 (Mountain Ash)紅果實色及沙發、手把，只是改用較無污染的油料，也沒有當年換檔的Jammmer聲，更加安全環保。這些古董級的座車，於2000年重新上路，提供12條、3-8小時不等的兜風路線，天氣好時還可以收起屋頂捲簾，吹自然風，看180度美景。百年建築大樹木屋  公園內的熱門住宿點「Glacier park lodge」、「Lake McDonald Lodge」，是具瑞士農舍樣式的百年建築，挑高大廳內，以華盛頓州運來的道格拉斯冷杉(Douglas Fir)碩壯樹幹為支柱；二樓則採迴廊通道式設計。室內有各種動物標本作為裝飾，並有火紅暖爐燃燒滿室熱情。在大樹木屋下看書、玩棋，偶有遊客彈琴或唱歌自娛娛人，儘管沒有水晶吊燈或時髦的阿曼尼沙發，卻讓人感到無比舒暢。 旅程二 西部淘金老城  1860年，自從美國西部Alder Gulch發現金礦，不但帶動了淘金潮，也開啟了維吉尼亞市的發跡。當地人口在全盛時期曾達近萬，甚至也被選為領地時期的首府，不過，淘金熱很快退燒，19世紀末，這裡幾乎人去樓空。直到1944年，遊客Charles和Sue Bovey夫婦鉅資買下當地建築，並從美國各地運來同時期建物、收集各式生活用具，還原淘金時代生活風貌，才使得維吉尼亞市及鄰近的姐妹城內華達城，成為美國西部最大的老西部建築群所在地。到此淘金小鎮，除了街頭看真人演出拓荒時期的「Living History」，還有機會參加19世紀末社交舞會。當然，更別忘了到老相館去，換上店內提供的維多利亞式爆乳裝，變身19世紀靚女，留下「到此一遊」的經典紀念照。 老建築憶舊時光 維吉尼亞主街上的149棟建築，多是在地原建物，包括餐廳、酒吧、旅館等，其中也有一些店，僅能從滿佈灰塵的窗戶向內窺探，例如維多利亞時代的服裝店、堆滿各式食物罐頭的雜貨店等，忠實呈現1900年代的生活場景。 小店漫遊尋寶趣  維吉尼亞主街不乏許多有趣小店，像COUSIN'S 糖果店，可試吃多種口味的手工巧克力，而在店內工作的年輕男女，快樂製糖的模樣令人同感愉悅。Marv’s Rock shop內則售有蛋形的晶洞石(Geode)，敲破後，裡面是閃亮礦石，每一顆都不一樣，讓人有現寶藏的驚喜。 旅程三：觀光牛仔牧場  美國西部曾經風靡一時，而主角牛仔們的生活場景，即是牛馬成群的牧場。既然來到蒙大拿，當然不能錯過在地風味十足的牧場生活體驗──當地觀光牧場繁多，選一處渡假去，住進小木屋裡，並以依自己的興趣選擇參與牧場主人的實務工作，例如：餵牛、牛群趕集，或是參加騎馬、泛舟、健行、釣魚、賞鳥等戶外活動，便能實地感受到「戴牛仔帽、套長馬靴」之外的真實牛仔生活。  景觀露台嚐野宴 別以為住牧場，就一定得像老電影裡頭的牛仔一樣，搭帳篷、生火野炊，「Bar W Guest Ranch」牧場裡的住所，有別於一般家庭式木屋，客房還附廚房、日光室及皮沙發與動物獸頭裝飾的客廳，有如豪華別墅。如果懶得自己打點，不妨參加「cookout」活動──在景觀露台內所辦的野宴，供應各種手工家庭料理及燒烤BBQ，只需「動口」不必「動手」，即可大快朵頤。 「輕聲細語」學御馬術  還記得《輕聲細語》電影中，影星勞勃瑞福以一種「愛的教育」、心靈溝通的方式，成功馴服受傷馬匹的情景嗎？在「Parade Rest Guest Ranch」牧場，也能學習到這種革命性御馬術──Natural Horsemanship。它源自1930年代，直到1990年才廣泛受青睞，並自美國流行到澳洲及歐洲。女主人表示，透過人馬四目交流以及身體語言的互動，可以了解馬的喜好，並讓馬匹領略執鞭、指示動作等。其實馬兒既敏感又有靈性，完全能感受主人的情緒，也因此，這種御馬術，也被精神醫學列為「動物治療」的一環。蜻蜓點水練「飛蠅釣」 夏秋正是釣魚季節，「Rocking Z Ranch」牧場鄰小溪，也提供「飛蠅釣」(fly-fishing)教學、執照申請。  所謂「飛蠅釣」，其實是一種偽裝術，用狀似蜻蜓、蒼蠅、蚊子的假餌在水面點水，藉以吸引魚類誤食上鉤，而蒙大拿正是全美最佳「飛蠅釣」地點之一──明星布萊德彼特在電影《大河戀》中優美地拋出圓弧線釣魚的場景，即是在蒙大拿拍攝。易北河畔的佛羅倫斯(十二)金黃啤酒大口喝文‧攝影╱章艾蓁  德國民族猶如世界啤酒文化的代言者，在金黃氣泡中，不斷尋找飲食生活的樂趣與品味。如果向德國人問起第一款德產比爾森啤酒(Pilsner)，他們絕對會力薦你到德勒斯登來喝一杯！ 源自波西米亞的好味道 驅車從德勒斯登市中心出發，沿著林蔭公路駛向15公里外的郊區，來到知名的羅德伯格(Radeberger)啤酒廠；這寧靜的羅德伯格小鎮，正是德國歷史上第一款比爾森啤酒的故鄉。 由於捷克與德國薩克森邦(Sachsen)為鄰，因此早在19世紀時，初從波西米亞皮爾森(Pilsen)釀造出的白啤酒，便很快地傳入了德勒斯登。德國當地的酒商們，在品嘗了這氣息芬芳、帶點微甜微苦的佳釀後，即決定也自行研發製造；於是，1866年，「羅德伯格皮爾森啤酒」就此誕生。 它的輝煌歷史，可溯自1905年，當時因為受到宮廷親王佛列德里希‧奧古斯都的青睞，該啤酒廠被欽點為「薩克森皇家釀酒廠」，獨得殊榮光環。它的快速竄紅，也反映在市場攀升的需求上；時至1913年之際，其銷售量已高達270萬箱，且於美國、加拿大的外銷事業，隨即順利展開。 好水造就好啤酒  水、麥芽、啤酒花和酵母，是比爾斯啤酒好喝的四大重要元素。「水」的清、純，對他們來說格外重視，因為它佔了啤酒最多的成分比例；沒有好的水，就沒有優質爽口的啤酒。走進羅德伯格釀酒廠，那帶著歷史色彩的古老大門，依舊神采奕奕地，與現代摩登的樓館結構融合為一。跟著導覽員，我們來到明亮寬敞的南館(Sudhaus)；廳內立著幾座巨型銀色酒桶，而啤酒釀造的四元素，就在這溫熱的桶身內醞釀發酵；視線穿透過桶外的圓玻璃罩子，朝內就能觀察到啤酒的狀況了。 後方隔著透明玻璃，嚴密安排的電腦技術控管中心，是維持羅德伯格啤酒高釀造水準的關鍵環節；然而，機械永遠無法取代人的敏銳，專業品酒師群的味蕾，更是他們在創造優越酒品時少不了的守門角色！  在滿佈不銹鋼細管的生產廠房裡，釀酒師得經常地來此取樣，研察釀造中的啤酒味道；有趣的是，技師會先用火噴燒著取酒孔、好好消毒一陣，之後才用小玻璃瓶慢慢盛裝樣本。隨後，新鮮釀好的啤酒，便會進入裝瓶中心(Flaschenabfuellung)包裝封箱，最後在灌滿鮮釀啤酒的瓶身上，貼上如金箔般華貴的「Radelberger Pilsner」包裝標誌，便大功告成了。這裡智慧型的機械，每小時可裝滿多達6萬瓶左右的啤酒，速度驚人！ 話又說回來，德國是個非常注重環保的國家，因此啤酒在銷售後，瓶子仍能得到回收；工廠還為特別設置了「洗瓶」和「選瓶」設施，只要是顏色不對的玻璃瓶、或者已碎裂的瓶身，聰明的機器都會立即幫忙挑出、淘汰。 喝一口沁涼透新的金黃佳釀 如果加入酒廠參觀的行列，導覽員會帶你來到Verkostungsraum品酒室，親嘗最新鮮的羅德伯格皮爾森啤酒！ 導覽員說，品味啤酒要從色澤、味覺、嗅覺各方面，來體驗箇中精華。他特別提到，經過過濾後出產的羅德博格啤酒，金黃透明、清純澄澈、無絲毫小粒子懸浮；由於啤酒花採量較多，所以喝起來苦味也略多些。通常，這款酒在8到10度時飲用最為可口，冰涼中仍散發極佳原味！ 盛在倒三角錐型的啤酒杯中，細緻雪白的泡沫，完美地漂浮在杯緣！酒廠為了清楚呈現啤酒在過濾前後的差別，因此讓每位參觀者，都能在此喝上兩款比爾森啤酒。  至於沒過濾過的酒，色澤更加細白、帶著渾濁，但口感依舊香醇，甚至因為含有較多量的酵母，味道也稍甜些；只不過，由於過濾前的酒款保存期非常短，頂多約四天，故無法封裝到市場上零售，大多提供給位在德勒斯登易北河畔的羅德伯格直營酒館餐廳了。自1990年東德時期結束、脫離鐵幕後，羅德伯格在過濾設備、發酵、與酒窖…等方面之經營投資，已使這裡成為歐洲最現代化的釀酒廠之一，且晉身為德國前十大啤酒品牌。來德勒斯登時，別忘了好好喝上兩杯！ ◎羅德伯格啤酒廠Radeberger Exportbierbrauerei 地址：Dresdner Strasse 2, 01454 Radeberg, Germany 電話：(0 35 28) 454-880 傳真：(0 35 28) 454-888 Email： brauereibesichtigung@radeberger.de 網址： http://www.radeberger.de 延伸閱讀：《浪漫德國》 易北河畔的佛羅倫斯(十一)跨越易北河的藍色奇蹟文‧攝影╱章艾蓁  德勒斯登古城以東的洛什維茲(Loschwitz)，曾經是歐洲最昂貴的高級住宅區之一，其四周環繞著蒼翠碧綠的丘嶺與葡萄園，為易北河畔氣質極清雅脫俗之地帶。 世界最老的懷舊纜車 乘著老蒸氣船艦悠遊於流水輕波間，晃著晃著，船兒便駛近了洛什維茲。這裡是德勒斯登著名的優雅別墅區；面對廣闊的易北河，兩岸的美景和樹林原野吸引了無數的富人到此居住。它同時也是Spa養生的好地方，頗負盛名的「白鹿－Weiβer Hirsch」就坐落在100公尺外北方高處。 柯爾納廣場(Kornerplatz)為洛什維茲市區中心，街道旁的建築仍保持得古典華麗，周遭的骨董藝品、人文書店、與講究品味的咖啡館，也不經意地流露出文雅氛圍！ 如果想瞭望整座洛什維茲山谷令人屏息的曼妙景致，在廣場上方有兩座歷史悠久的纜車，一座為Schwebebahn空中纜車，另一座則稱Standseilbahn。其中，Schwebebahn堪稱全世界最老的空中纜車，以長達274公尺的懸吊單軌鐵道，建於易北河畔的山坡上；它由歐根‧朗(Eugen Lang)所設計，於1898至1901年間打造，落成後，成功聯結了洛什維茲、和高洛什維茲(Oberloschwitz)兩區的交通。  第二次世界大戰期間，它很幸運地躲過侵襲，而數年多前的幾次整修翻新，使其至今仍舊亮麗。從柯爾納廣場仰望著，纜車的藍綠色鐵軌分外醒目，同時也毫不突兀地融入了自然美景之中。 此外，乘Standseilbahn的軌道纜車至山丘最高處，可別錯過洛什維茲最美麗的餐廳—路易森庭園(Luisenhof)！Standseilbahn纜車由德勒斯登交通企業DVB所經營，人們只要在柯爾納廣場旁的電車口買張票，搭上這緩緩爬升的老車，大約三五分鐘後，便抵達路易森庭園餐廳前方了。 由於路易森庭園居高臨下，坐在這兒用餐，能賞盡德勒斯登的風景，因此餐館也被賦予了「德勒斯登之陽台」美名。而療養之地－白鹿，正是Standseilbahn纜車的終點停靠站。 橫跨兩岸的藍色奇蹟  德勒斯登的「建築」爭奇鬥豔，除了古城區絕代風華之巴洛克表現，洛什維茲的藍色奇蹟大橋(Blaues Wunder)，儼然是東畔的另一個經典佳作。藍色奇蹟大橋於1893年築起後，旋即成為洛什維茲區的地標，也是易北河流域中最受矚目的跨河橋樑，而「藍色」之名，正源自它鐵橋上所漆的天藍色彩。 設計者克勞斯‧庫普克(Claus Kopcke)，最初的設計概念就讓這座長達150公尺的橋中間，沒有任何橋墩支撐！這在現今看來沒什麼特別，但就19世紀的建築技術而言，就顯得令人驚奇。也因此，藍色奇蹟大橋的響亮名號持續百年至今。 橋體本身連結了布拉澤維茲(Blasewitz)、和洛什維茲兩座漂亮別墅區域，柯爾納和席勒廣場(Schillerplatz)之間，也變得親密許多。1945年大戰時期，幸好有各方人士支援協助，才使得這座橋免於被摧毀的命運。 假日週末，許多人偕著單車，沿著易北河畔騎行；累了，便來到藍色奇蹟大橋下的草原，小歇片刻，享受無比愜意的生活時分！  ◎洛什維茲Loschwitz 交通：搭乘市區巴士61或83號線，至柯爾納廣場(Kornerplatz)下車 ◎藍色驚奇大橋 Blaues Wunder 交通：搭乘市區電車6或 12號線，至席勒廣場(Schillerplatz)下車後步行 蒙古「那達慕」 狂歡八百年 「那達慕」，是蒙古人的重要節日， 他們穿上最漂亮的服裝出遊、摔跤、賽馬、射箭， 在生機盎然的草原上歌舞、娛樂、競技、交流， 八百年來，生生不息。 七月來了，草原上一年一度的盛會，正沸沸揚揚的登場。尤其今年適逢成吉思汗登基八百週年，全世界都在期待一場最盛大的「那達慕」，而曾經參加過四次盛會的我們，心底更是蠢蠢欲動。 ◎ 預知詳細路線請看7月號海外旅遊版 七月迢迢，趕赴「那達慕」  「那達慕」前夕，賽場附近聚集的蒙古包有千百頂之多，一朵朵吐著裊裊炊煙，那是媽媽婆婆們切著羊肉、炸麵果、蒸餾馬奶酒，準備歡度連續三天的盛會；至於爸爸哥哥們，則練摔角、忙射箭；還有一群群小朋友踢踢踏踏揚起陣陣沙塵，正在為賽馬而加緊練習。 這場賽典持續了八百年，至今，依然熱鬧滾滾。也因此，不管我身在千百公里外的南戈壁尋訪恐龍化石、在西部荒山探看突厥人的岩畫，還是在遙遠的北方庫蘇古勒湖騎馬度假，都一定會趕在七月回到首都烏蘭巴托，準備參加盛大的「那達慕」開幕典禮。
烏蘭巴托，迎接開幕典  「那達慕」開幕那天的早晨，烏蘭巴托大街上，紅藍綠紫的鮮豔色彩流動，老少男女都換上蒙古袍，腰間綑綁的金黃腰帶，在高原強烈的陽光下顯得刺眼。入境隨俗，我也穿上朋友親手做的蒙古袍、戴上蒙古小圓帽，混進蘇赫巴托廣場的成千上百人群之中，等待盛大的開幕儀式。 就在雄渾軍樂的伴隨下，一列騎兵護送著象徵成吉思汗的九尾大纛（馬尾軍旗），劃開人群、穿越棋盤似的大街，浩浩蕩蕩朝著中央體育場出發。我擠上看台，加入數萬雙眼睛的行列，欣賞護送軍旗的閱兵大典。突然，一陣「叩嘍、叩嘍」的急速聲響傳來，只見快馬加鞭的古裝騎兵疾馳而過，接著，是六隻牛拖著的大木車，上面還載著一頂模擬成吉思汗西征移動的蒙古包大營帳。然後，是16族的民俗服飾表演、藍色哈達紛飛的傳統舞蹈，以及佛教與薩滿教的面具舞；最後，則有五顏六色、從天而降的傘兵壓軸，在場中撒下四竄的煙火，為各項競賽揭開序幕。 蒙古摔角，剛柔要並濟  摔角，是蒙古人從匈奴時代就開始的競賽項目，在「那達慕」中也最受矚目。 我在觀眾席戴上望遠鏡，只為將場中的主角們看清楚。鏡頭裡，選手們長靴上的雕花清晰可見，而藍色三角褲與紅色短衣上裝飾著的許多小銀扣，也閃閃發亮。我曾納悶為何堂堂大蒙古大漢要穿著這樣的衣服？朋友告訴我，過去的競賽服裝並非如此，而是因為曾有一名高手所向無敵，但最後卻被發現是個女人！所以，為了容易識別，後來才將賽服改為現有樣式。 賽場上，幾十對選手同時捉對廝殺，教人眼花撩亂，有趣的是，由於依照比賽規則並不須依年齡體重分級，只要設法將對手的肘、膝、身體觸地就算勝利，所以，不乏「竹竿瘦男對抗百斤壯漢」的場面，煞是好玩！而我總是喜歡挑準一對目標，專心觀賞他們抱、踢、絆、纏、推、拉、壓、提、捉等三十多種招術的全程「表演」。 每場決勝負後，勝利者會向觀眾撒糖果，而我跟大家一樣，自是忙著準備迎接；等到回過頭來，才發現身後場外競也熱鬧滾滾，因為好動的小朋友們竟也一對一的較量了起來。 大漠英雄，騎馬論高下 市區的會場緊張熱鬧時，市郊的草原也正黃土沸騰；特別是由兒童參加的賽馬，最教人慷慨激昂，連續三天的加油吶喊與快馬嘶鳴聲混雜，翻起滾滾沙塵。  賽場裡，小學年紀的騎士們威風凜凜，頭戴卷雲冠帽、肩披長彩巾，宛如草原上的精靈。至於參賽的馬匹，也都打扮得格外可愛，頭上鬃毛綁成沖天炮，尾巴也捆束起來、方便奔馳，還有已經跑不動的老馬也來湊熱鬧，額頭上裝飾著歷年來曾經獲得的獎牌，驕傲無比。不過，最讓我驚訝的，還是這些小騎士們比賽時竟然不上馬鞍、不穿鞋──蒙古人說：這樣才能考驗馭馬的本事！ 賽馬場約三、四十公里，正是古代兩個驛站之間的距離。參觀場地則分為四區，起跑點處的場面最是震撼，哨聲令下，萬馬奔騰的蹄聲與塵煙快把人給淹沒。中間段則可見一波波賽馬奔過眼前的實況，「呼蹬、呼蹬」的馬啼聲，把人們的神經抽緊，只見小騎士們一邊努力揮鞭呼喝，一邊也不忘頻頻回頭緊盯敵手的追趕。至於在終點處，則總是擠滿情專注、靜待孩子歸來的家長，而最後無論勝負輸贏，也總不忘為替孩子添加衣物、為愛馬刮去汗水，或是帶著孩子一起摸摸冠軍賽馬，分享勝利者的福氣。 我伸出手中長長的相機鏡頭，捕捉每ㄧ幕令人動容的畫面，而看著小朋友們的天真神情，心中也不禁湧現無限激賞──原來，蒙古草原的英雄味，從小就開始培訓。 射箭競賽，吟哦歌聲揚  「那達慕」的射箭比賽分成年組與少年組，成年組又分男女組。男子射程75公尺，發40箭，女子射程60公尺，發35箭。烏蘭巴托的射箭場設於運動場旁，穿著蒙古袍的選手一字排開，一個比一個斯文，偶有一兩人好像站錯似的與人反向，原來是左撇子。 比賽開始，只聽見疾速射出的箭矢「咻咻咻」不斷，大夥兒全都跟著射手屏氣凝神，深怕一個不小心，就會影響箭枝飛去的方向；然而，箭靶那端的氣氛，卻是平靜和緩得很，因為裁判舉起雙臂、竟然是用「唱」的方式報出成績，吟哦的歌聲響亮悠揚。  我之所以愛上看射箭比賽，是因為有一回在搭公車往南戈壁途中，朋友拿了一個細長筒子給我看，我將筒子打開，只見筒口塞了幾尾羽毛，直到拉出後，才發現那是一支支質樸簡單的木箭，而且，既沒有一般弓該有的瞄準孔，也沒有支撐箭矢的支架。原來，這些弓箭竟然是駕駛那輛公車的司機自己親手做的，因為看似靦腆的他，正是「那達慕」射箭好手，而且過幾天就要比賽了。我折服於他的眼力、經驗，以及工藝手感，從此，便對射箭這項技藝產生興趣；尤其在「那達慕」的賽場上，當射手瞄準箭靶、眼中散發出專注的睿智之光，那樣的神態，更教人心生崇拜。 喉音表演，奇技令人讚  除了摔角、賽馬、射箭「三藝」，「那達慕」開幕會場旁的棚子裡還有不少活動，十分具有特色，也吸引許多人圍觀，而其中最令我感到奇特的，就是以樂器馬頭琴伴奏的「人體樂器」：喉音。 第一次聽見這種怪異的聲音，讓我聯想到幽浮登陸，若不是親眼所見，真的很難相信一個人可以同時發出四部合音。演出時，表演者用喉嚨發出持續的低音，同時又混著婉轉的高音，有時如風聲，有時又如沙濤聲，神奇的多重奏讓人不由得瞠目結舌、專心地認真聆聽。據說，喉音經常是家傳技藝，除了遺傳父母特別的喉嚨與聲帶，並且得從小開始學習技巧，堪稱「神乎其技」。 此外，要特別提出的是，「那達慕」期間，各種民俗表演也特別多，我喜歡到烏蘭巴托的音樂廳或劇院欣賞蒙古傳統表演，尤其是高亢深情的男女民歌對唱；同時，在較大的度假村，也常有傳統演藝活動，最精彩的是軟骨功表演，身體曲來扭去好像快要打結似的，煞是精采好看。 場外野餐，買食逛市集 看比賽時，精神是跟著選手一樣緊繃著的，待賽事停歇，自然要往場外逛逛、放鬆一下情緒。  烏蘭巴托會場周圍一圈擺滿各種攤販，就像市集，除了小吃、飲料之外，也賣服飾、太陽眼鏡以及紀念品。我總是急著先買支甜筒冰淇淋，邊走邊舔，貪圖那清爽不膩的奶香。要是餓了，就聞聞哪兒有正在沸騰的油鍋，捻一塊燙手的羊肉餡餅，吃得滿嘴油亮。 攤子裡，偶爾可挑到不錯的小東西，像是賽馬時替馬刮汗的精雕木牌、穿著民俗服飾的小玩偶，或是雕繪傳統人物的皮雕掛畫、皮包等，都很有蒙古的味道，若是意猶未盡，還可往國營百貨公司再買。至於攤販旁的空曠草地，也沒閒著，商家搬來蒙古人愛玩的撞球台，便在大太陽下做起生意，幾十張桌子傳出撞球聲響，好不熱鬧。 微風中，我坐在樹下，大塊吃羊肉、大碗喝馬奶酒，恣意享受極為難得的悠閒時光。放眼靜觀，比了八百年還在比的「那達慕」，充滿蒙古風味的豪情與魅力，讓人難以抗拒。我也深信，熱鬧的草原歡聚，還會再傳八百年，就這樣延續下去。 Yilan數位世界，天地無限？雖然知道，這的的確確是一種著實不夠健康、不夠「樂活」、也絕對該停止該禁絕的成癮與耽溺，然而是的，我以此文告解： 沒有電腦、沒有網路，我，活不下去。 ◆ ◆ ◆ 近幾日，為了寫這篇文章，我嘗試檢視並記錄了，尋常日子裡，不用出門開會、演講、參加活動時，我的典型一日作息內容。 結果，委實令人毛骨悚然：       ——是的，我與電腦與網路的相伴相依相守相繫，幾乎已達難分難解狀態，比世上任何至親至愛都還要更狎暱親密不忍捨不可分……即使出得門（甚至出了國……）去，也一樣手提電腦、PDA無時無刻不離身，一有空檔，便坐立不安、倉惶著四處尋覓網路，一連上線，連上IE、outlook、msn，就彷彿回到家一般，安心重返熟悉懷抱。 緊密程度，還記得，曾經北台灣大停電那幾天，望著漆黑無動靜的電腦螢幕，我方寸大亂惶惶終日，以為世間我所知所熟稔的所有秩序與節奏，都將崩毀。 還有，msn全球性當機的那日早晨，一開機，驚慌乍見聯絡人視窗大唱空城，孤立無助寂寞自傷裡，不禁懷疑這是不是某種殘忍的惡作劇，否則，為何曾經日日相聚網上、喜愛依賴的親人夥伴好友，都約好了一樣突地離我而去？ 還有，看電影版《電車男》時，看著主角御宅男，因為預定的約會地點和行程出了意外，唯一應對辦法竟是立刻找間網咖上網尋求解決之道時，滿座嘩嘩笑聲中，唯獨我，竟彷彿覓得了失散多年的族人一樣，一時竟微微感慨著心有戚戚焉起來…… ◆ ◆ ◆ 然這一切，究竟是怎麼開始的呢？ 說真的，我到現在仍然百思不得其解。 因為，說到頭，我根本就是百分百血統純正的機器白癡一名啊！ 自小到大，總是幾近驚弓之鳥般地，逃避一切與科技、機器、甚至只是長得有點像的東西：從來不掛MP3、隨身聽，按不來計算機，玩不懂電動玩具，學不會預約錄影；其他，舉凡咖啡機、烤麵包機、錄音機、果汁機、手機、洗衣機、吸塵器……一旦超過五個功能按鍵以上的家電3C機型，便一律不列入採購考慮。 呱呱墜地以來長長三十幾年歲月裡，我與我與生俱來的笨拙一路對抗著，一路在這個科技就是一切的世界裡，就這麼跌跌撞撞懵懵懂懂勉力活了過來。 然而這中間，電腦，顯然是一項大大例外。  點檢過往，雖說國中高中時曾經趕流行上過一兩堂電腦課、大學時應老師要求曾經以磁片交過學期作業，然而，電腦之真正進入我的生命，大約短短不過十數年而已。那時，在雜誌社任職，每天動輒都得寫出個百千字稿子來，從小字醜、寫得慢、因此特別討厭寫字的我，日日稿紙上潦草畫字，加之思路紛雜，塗塗改改外加剪剪接接黏黏貼貼，個人事倍功半有苦難言事小，配合的打字行每每不堪虐待揭竿起義；幾年痛苦下來，不得已只好暫且拋開我的機器恐懼症，耐著性子開機學打字，方便自己、也免荼毒他人…… 接下來，自然而然，一旦驚喜上手、嚐到了甜頭，便從寫文章、寫信、上網、email、ICQ、MSN……，隨著網路在人類生活裡如飛速般一年年介入日深且技術功能日新月異，彷彿就這麼搭上了這列一往無前永不停靠的班車，再也下不了站了…… 尤其1998年末，決定卸下上班族身份、走入自由寫作生涯，1999年末，正式創立自己的網站與電子報後，網路，更成為我賴以工作，以及與外界聯絡、溝通的最主要工具。 ◆ ◆ ◆  也許，說到頭，還是個性使然吧！我那愛好自由、恨不能四面八方各個國度各種領域隨心所欲到處遊走到處玩耍的顯性射手日座之下，其實，還悄悄埋藏著內斂內向、一動不如一靜的隱性月座巨蟹。 遂而，喜歡獨處喜歡長時間蝸居在家，比起電話比起Skype比起實際面對面來似乎更習慣msn和email。 於是，我藉著電腦、網路、以及各種周邊數位工具所相互加乘而生的驚人便利和效率，同時滿足了我既孤僻戀家，卻又非得自在自主、一點點牽絆羈束都不能受的兩向性格；滿足了我對世間無數人地物事永無止境的好奇，以及渴望一一親身看見、體驗、嘗試的野心和貪饞胃口。 所以，我可以一人之軀，兼顧寫作、出書、編雜誌、擁有個人網站、經營鋪子、設計茶具、演講、教學、參與社會事務…… 可以興之所至，台北、台南，以至世界任何一個角落，只要背起電腦，不用放下工作、不需上司首肯，說停就停，說走就走。 我的世界，宛如村上春樹向來最愛描摩的小說情節一樣，分別跨足在真實與虛擬的兩端；且似乎一年年傾斜漸多，對只消按按鍵盤動動滑鼠、便能上天下地古往今來無所不有無所不包無所不能無所制限的這端，益發食髓知味沈癮日深。 甚至，幾年網路留言板上應對進退，竟也越來越能同意，網路雖人人皆稱虛擬、然真實現實殘酷處卻是一點不輸，覺得確實從這裡頭窺見了學到了，更多的人性與世事人事冷暖炎涼…… 甚至，整個生活、工作、旅行、閱讀、以至未來夢想的勾勒，都因網路的牽動左右而衍生出新的面貌與方向。 ◆ ◆ ◆  然話雖如此，我卻也一樣越來越知道也越來越沈痛反省的是，世間事之微妙處在於，自以為得到與享有的當口，其實，也往往正在失去。沒錯，我可以任著性子好幾天不出門安靜在家，可以一年出去旅行好幾次，可以只要鄉愁一犯就回台南暫居幾日；然後，透過數位工具的連動，一樣盡情盡性追求、也做到大部分我想嘗試想做的工作。 但真相是，窩在家的時刻，我卻只是不停在電腦與日常必要的作息之間兩頭疲於奔命，心所想所牽所念都是工作工作工作，不曾須臾真正享受了家、享受了生活。 出外旅行、回鄉小憩的時日，我再也無法如過往一般，飛機一旦啟航便是完全的逃離與放逐；因為，網路，就像是風箏永遠無能掙脫的那條線，凌空飛翔之際，還繫著你揪著你拉扯提醒著你，那一端，可有無數未完的未盡的事，莫忘時時警醒日日關心。 進入數位時代，就好像突然擁有了從機器貓小叮噹口袋裡掏出來的任意門一般，得以輕易跨越空間與時間的隔閡與距離；不管身在何地何方、不管此刻是早中午晚，只要手機開著、網路不斷，我所精心構築的這一切，便能以我所想要或所以為的速度與面貌，如常運轉。 結果，我加倍貪婪。然後，在永不饜足的貪婪裡，原本堅信我的視野我的足跡會因了這許多數位工具的輔佐加持而更開闊寬廣更遼遠，但事實上，沒有料到的是，到頭來，竟落得生活裡大部分時光所必須凝視的，卻只是眼前14～17吋的，這一方小小螢幕而已。 ◆ ◆ ◆ 是的，我確實知道，這絕絕對對是一種應該停止應該禁絕的成癮與耽溺，我在此告解，同時，痛切反省。 而且，一年比一年更倦更疲憊，當然心知肚明，這數位國度裡的縱情貪歡，還能撐持多久？ 只是，即便甜中有苦得裡有失，這許多年來，卻始終依然不忍喊停不忍割捨。 只盼，就如同我對世間所有兩向對立事物——夢與真、玩樂與工作、理想與存活，所一向抱持的天真與樂觀，也許，平衡點不遠，就看，我找不找得著它。 易北河畔的佛羅倫斯(十)德勒斯登最美的中央大道文‧攝影╱章艾蓁  在德勒斯登新城區，上哪兒逛街、散步最愜意？搭個電車，到亞伯特廣場(Albertplatz)吧！它一旁滿覆綠葉林蔭的中央大道(Hauptstraβe)，鬧中取靜，堪稱德勒斯登最美的街道之一，同時還隱藏了無限的時尚與美食魅力。發現「廊街」的別有洞天 隔著如微笑曲線般蜿蜒的易北河，跨過奧古斯都橋，就來到了「內新城區(Inner Neustadt)」；橋頭那座金光閃亮的騎士雕像(Goldener Reiter)，紀念著波蘭王暨薩克森選侯強人奧古斯都，如今，它代表著德勒斯登的精神標誌。  走往雕像後方筆直的綠蔭大道，兩旁商家林立；每逢春夏季時，寬敞的徒步區裡百花盛開、爭奇鬥艷，陽光穿透葉縫之間，灑落在美麗的Schwarz Markt Cafe露天咖啡座上！灰白雕像矗立的圓形廣場上，總見人們愉悅地在此休憩歇腳。歐洲人喜歡創造徒步「廊街」－Passage，這裡也不例外。走進中央大道旁的樓廈拱門裡，始終讓人喜出望外地發現別有洞天！ 以藝術工匠廊街(Kunsthandwerker Passagen)來說，裡面佈滿了一家接著一家的獨特商店，有些是做彩繪玻璃、金飾設計的，或者展售德勒斯登特產的奢華高級名瓷器Dresdner Porzellan、薩克森厄茲格堡山(Erzgebirge)手工藝品，有些則專門經營二手骨董拍賣，甚至是酒窖館。  若與外新城區(Outer Neustadt)華彩繽紛的「藝術廊街(Kunsthofpassage)」相較，這裡的格調顯得更精緻高雅，藝術廊街則偏向年輕奔放。但其共同的華美之處，在於它們永遠隱藏個幽靜的露天中庭；時而，鄉村風格的咖啡桌椅陳設，加上花藝店的竹枝盆栽點綴，輕盈巧妙地、畫龍點睛，即烘托出整體空間的靜雅氛圍。如果再往三皇教堂(Dreikonigskirche)後頭的國王街(Konigstraβe)8號拜訪，朝日本宮(Japanisches Palais)的方向走著逛著，還會發現另一座優雅的「國王廊街」。 國王廊街於1996~1997年間規劃而成，其與相鄰的雷尼茲巷徑(Rahnitzgasse)，環圍共築起頗富私秘感的購物殿堂；摩登的櫥窗設計，融合在富饒歷史的地帶裡，Prada等名牌服飾在此期待著顧客上門。 全球美食侍候 在這舒適愜意的街坊，毋須擔心找不到好餐廳！提供西班牙Tapas下酒菜的El Espanol餐館、道地捷克食餚的溫澤爾-布拉格酒館(Wenzel - Prager Bierstuben)、蘊藏法國精緻料理的Caroussel、與美式風味牛排與雞尾酒的新加州 (New California)，甚至日本料理Cuchi…等數十家餐館，都集結在中央大道與國王街旁。 巴洛克風華之餘暉  中央大道兩側的樓廈群裡，屈格爾根宅邸(Kugelgenhaus)是二次戰後難得遺留下的漂亮巴洛克建築，紅褐色的牆面襯著白底，與花叢參樹間構成鮮明的色彩對比。西元1808年時，德國名畫家－葛哈德．馮．屈格爾根(Gerhard von Kugelgen)曾在此居住，屋宅因此以他為名；他在德勒斯登的藝術學院擔任過教授，十分擅長歷史與人物描繪，比方：詩人席勒就曾出現在他的作品之中。由於另一位畫家卡斯帕‧大衛‧弗列得里希(Carspar David Friedrich)和屈格爾根是摯友，所以過去也常造訪這棟美宅，成為藝術聚會的座上賓。 靠近街底的三皇教堂，也屬1739年時建起的新巴洛克式建築。它有個顏色深黑的88公尺尖高塔，相當醒目，其色澤外觀之所以和下方長型的教堂中殿相異，乃因為1685年之際，這兒經歷了一場大火，重建後，始造就了此刻的混合面貌。 如今，裡頭時常舉辦音樂會，耶誕節前的節目特別豐富；後頭靠近國王街上的教堂廣場，有座可愛的噴泉，小朋友和居民們樂於在此樹蔭下，戲水、或閒坐在涼椅上，感受寧靜卻又豐富的都市生活情境。  ◎中央大道Hauptstraβe交通：搭乘市區電車3、6、7、或8號線，至Albertplatz下車 ◎藝術工匠廊街KunsthandwerkerPassagen 地址：Hauptstrase 9-19, 01097 Dresden 電話：(0351) 8 02 47 74 易北河畔的佛羅倫斯(九)尋找藝術廊街的驚奇文‧攝影╱章艾蓁  易北河右岸的新城區(Neustadt)，呈現著與南岸古城截然不同的風貌。現代前衛、標榜創意的文藝空間，在亞勞街(Alaunstraβe)內的藝術廊街(Kunsthofpassage)中，展露無遺！ 藝術廊街的庭園世界 從市中心的亞伯特廣場(Albertplatz)跨過包岑街(Bautznerstrase)，一頭鑽進前方亞勞街的巷道中，兩側林立著時髦的服飾店、咖啡館、土耳其Kebap餐廳，德國年輕龐克族三五成群地在此留連談天。  沒幾步路，自亞勞街70號的門拱探了進去，儼然發現一片德勒斯登的新桃花源…藏身在多棟古典宅第中的「藝術廊街」，露天中庭線條、色彩表現誇張的牆面裝飾，與姿態橫溢的盆栽植物，自然、優雅、和諧地編織出豐富美感。結合著西班牙風情的浪漫餐館、庭園咖啡雅座、以及創作家們群集經營的手工精品店，讓人們不禁沉醉在它的怡人氛圍當中！ 這是一群歐洲藝術家們創意巧思飛揚的夢想境地，也是他們對此社區、人文生活美化的華麗貢獻。 回想20世紀初左右，新城區仍是個常被忽略於建設的地帶，直到1997年後，建築師從巴塞隆納的高第(Gaud?)名作、柏林的哈肯瑟庭樓(Hackeschen Hofe)、和奧地利藝術家身上，擷取到了規劃靈感，於是決心讓這原已式微的煤炭販售區域，轉化為引人入勝的現代天堂。 陽光、花、水的彩色共和國  滴滴答答的流水聲，鏗鏘地與銅管共鳴著；雕刻家Annette Paul為藝術廊街創造了一個色彩與聲音交織的藍海庭院。之前，她生活在俄羅斯聖彼得堡時，就曾期望能製作個「雨之劇院」，而這理想就在德勒斯登落實了！這座被稱為「光雨庭」(Hof der Elemente)的圍牆上，佈滿了如交響樂團喇叭的排水管，彎彎曲曲、延伸在湛藍屋樓外。靜靜地，許多人都豎起耳朵，傾聽流水打在管子上的清脆聲響；與它相映的鮮黃強面上，佈滿了捲曲的金屬薄片，陽光耀眼時，各個小影子則促成了最自然的點綴。 穿過帶點中國味兒的拱門，出人意料地，看著隔壁大樓竟成了翠綠非洲草原，牆上伸長脖子的長頸鹿，似乎就要探頭到住家的陽台裡了！動物庭(Hof der Tiere)的可愛，讓人們於悠閒午后，就喜歡在它的露天咖啡廣場上歇腳，品嚐著冰淇淋聖代的甜意。  有別於光雨庭的繽紛，藝術家Zwicker創作的「變形庭」(Hof der Metamorphosen)，反倒顯得一派沉靜、簡約俐落，兩道筆直如細葉狀的深褐色鋼鐵，鉛錘地緊依在樓牆上。你或許不覺得它有什麼特別，甚至修飾地平淡得很，可是，它無疑已和其他庭子之間，形成了獨樹風格的強烈對比。藝術廊街的高明之處，在於它永遠予人「柳暗花明又一村」的驚喜體驗；當你在這兒頭賞花看竹、那頭可有火蜥蜴等著你呢！ 尤其當踏進五彩碎磁磚拼貼起的怪獸庭(Hof der Fabelwesen)，彷彿進入了超現實魔幻世界。星空裡的飛鳥，纏繞在廊柱上的紅蛇，漂流中的船隻，帶著人們迎向生活的彼方…。藝術家Viola Schope天馬行空的創意視野，在此揮灑出西洋占卜般的迷人神話。 這裡的創作者總會在鋪著鵝卵圓石的粗獷廣場上，擺起竹藍小花、薰衣草；骨董二手店前排起的老藤編椅，無形中流洩著懷舊樸實、卻又卓然雋永的韻味。這好看又好逛的地方，囊括了書商、攝影、花藝、織品、首飾…等15家店鋪。藝術廊街的存在，證明了創意無國界，地中海的風情，似乎在此也能嗅得三分！  藝術廊街(Kunsthofpassage) 地址：Alaunstraβe 70 / Gorlitzer Straβe 23 and 25, 01099 Dresden 交通：搭乘市區電車3、6、7、8、11號線，至Albertplatz/Konigsbrucker Straβe站，或搭13號線，至Alaunplatz/Bischofsweg站。 百變曼谷 亞洲時尚玩樂新勝地（精彩豐富食宿篇）以「亞洲時尚之都」自期的曼谷，在迅速發展為國際化都市的同時，許多特色精緻旅館與美食風格餐廳也應運而生，不僅滿足當地人自身的消費需求，亦漸獲來自全球、講究品味的都會型旅客青睞。有趣的是，這些旅館、餐廳業者之中，除了當地人，亦不乏其他國家的移民，他們將自身特有的經驗與見解融入專業之中，經營出與眾不同的事業，也為曼谷的萬種風情，更增添幾許異國色彩。 ◎ 預知詳細路線請看7月號海外旅遊版 特色精緻旅館 觀光旅遊業興盛的泰國，在住宿方面，自然不乏一流的飯店、旅館，至於度假村、民宿青年旅館，亦為一大賣點。但來到曼谷，不妨在眾多選擇之中挑一家環境氣氛具特色、服務品質有口碑的精緻旅店，美妙的住宿體驗，將令你大呼值回票價、永遠難忘。 LUXX Boutique Hotel 紐約都會簡約時尚  位於曼谷市中心Silom路的靜謐小巷，距離小印度城（Little Indian）以及歌舞喧天的帕蓬夜市（Patpong Night Market）不遠，有家才開幕沒多久的精緻小旅館，充份流露簡約的時尚──這座旅館，是兩個大男孩夢想的實現。 當年兩人留學紐約，窮學生的身分，只能窩在狹小昏暗的公寓。學成歸國後，一個經商，一個在家具設計界嶄露頭角，但他們並沒有忘記曾經立下的心願，那就是有一天要在曼谷蓋一棟有很多窗、很多燈、早上醒來陽光灑滿房間的小屋──就這樣，LUXX Boutique Hotel出現了。 儘管只有13個房間，但這裡處處都有令人驚喜的發現：明亮寬敞的大廳，夜晚就成為慵懶高級的Lounge Bar；推開書架，後面的木牆才是大門，而每個房間的號碼，也得打開門口的投射燈才看得到。躺在檜木桶浴缸裡泡澡，會發現隔牆另有玄機；至於價值不斐的King Size席夢斯名床、高級蠶絲枕頭與床單，更舒服得讓人捨不得起床。 The Eugenia 歐洲殖民典雅風華  Eugenia，一棟充滿歐洲移民時期風格的豪宅別墅，外面還停著幾輛古董車，在Sukhumvit 31巷寧靜的高級住宅區裡，顯得特別醒目。 打開大門，赫見牆上掛著野獸標本，大廳裡宮廷古典繡花沙發，典雅的蕾絲燈，營造出濃濃的英國殖民風，而角落一隅東南亞的雕花古董床，就是Check in的櫃台，迥異於一般飯店給人的印象。 老闆葉裕清是來自台灣的傑出室內設計師，從小在父親的薰陶下，耳濡目染培養了鑑賞古董的好眼光，加上成年後在國外受高等教育，因而對藝術及歷史具有細膩讀獨到的見解。在玩遍世界各地之後，他選擇落腳曼谷，並將多年遊歷東西方的經驗，精巧呈現在一手打造的旅館之中。 12個房間，所使用的家具都具有相當年代，浴室裡的歐洲純銅浴缸已有近百年歷史，超大的雕花床則是當年某位越南法國殖民官的最愛，就連門窗、桌上的擺飾，甚至是電燈開關，都是從世界各地蒐集而來的古董。 這棟旅館，無疑洋溢著東西方文化融合的藝術特質，在曼谷這熱情的都市中，自在散發典雅的氣息。 Reflections Rooms in Bangkok 震撼視覺創作樂園  搶眼的螢光粉紅基色，搭配亮麗的檸檬黃、蘋果綠、湖水藍，舞動在花園、游泳池畔以及整座建築的每個角落，就像打翻了調色盤──Reflections，這個由28位來自服裝、舞台、飾品、家具等不同領域頂尖設計師所共同創作的藝術精品旅館，擺脫傳統束縛與約束，令人驚豔激賞。由不同設計師主導的28個房間，具有強烈的個人化風格，並展示有設計師的簡介與作品。深受女性喜愛的「Princess Kitsch」，就像小女孩夢中的公主寢宮，布滿粉紅色的心形圖案；「In the Name of Rose」，則以玫瑰為主題，讓人沈醉浪漫花叢。最經典的「Bohemian Rapsody」，也是老闆──來自瑞士的室內設計師Marcel的作品，房間寬敞舒適，在黃綠明亮色彩的襯托下，搭配飾以豹紋床單的King Size大床，充分揮灑非洲草原的狂想。 整座旅館看似無厘頭的設計概念，天馬行空的創意，令人第一眼見到就驚呼不斷，不但震撼視覺感官，也撩動旅人內心深處蠢蠢欲動的叛逆慾望。 Bangkok Boutique Hotel 無印良品低調精緻  沒有華麗的水晶吊燈，亦無譁眾取寵的裝飾設計，位於金融商業辦公區的Bangkok Boutique Hotel除了交通便利，更以「提供優質休憩品質」為訴求，給人反璞歸真、「簡單就是美」的深刻印象。旅居泰國的荷蘭籍老闆，從事飯店服務業已有二十多年，由於深刻體會到「客人付了那麼多錢，卻無法享受到富麗堂皇裝飾品的價值」，所以跳脫一般飯店經營者的「名牌裝潢」思維，主張「無印良品」的實質精髓。  54個房間全都寬敞舒適，有花園景觀、日落景觀、河畔景觀等選擇，以後現代簡約風格為主軸，在未經粉刷修飾牆面掛上大幅畫作，氣勢不凡；同時強調每張床都柔軟舒適，讓人夜夜好眠。此外，樓下的SPA Deluxe房則以無隔間的浴室為特色，超大的按摩浴缸就設在床邊，超級浪漫的氛圍，最適合情人愛侶共享。Bangkok Boutique Hotel獨特的低調精緻，讓人只要一進住，就能擁有寧靜安逸的甜美感受。 Buddy Lodge Bangkok Boutique Hotel 平民價格優質享受 在一天只要500泰銖的廉價旅館比比皆是的Khao San路上，竟然有一家一晚起價1800的精品旅館，老闆是不是頭殼壞掉了？  充滿英國古典風格的Buddy Lodge，屬於泰國最大平價旅館Buddy Guest House集團，可謂整條Khao San路上最貴、最高檔的旅店，在清爽舒適的房間裡，巧妙地將歐式玻璃彩繪檯燈、木製百頁捲門、英式繡花沙發，以及泰國傳統刺繡、雕刻等東方藝術加以融合。此外，二樓的愛爾蘭酒吧亦極富特色，24小時全天候營業，隨時可下去喝兩杯。樓頂還有天台游泳池及SPA，入住的客人在下樓逛街之後，不需花大錢、走遠路，即可回飯店立即享受舒適的「水之假期」。 打從三年前開幕，Buddy Lodge也間接帶動了整個區域的改變與成長；原本「低價取勝」、「要不要來隨便你」的廉價旅館，也紛紛整修改建，服務水準與品質都有明顯改善。而Buddy Group也陸續在這條路上開設好幾家時尚品味的餐廳，例如以英式下午茶取勝的Sidewalk Cafe、高檔泰國料理Tom Yun Kung，以及洋溢愛爾蘭風情的The Club等，讓Khao San路在「便宜」之外，更具有情調。 易北河畔的佛羅倫斯(八)古城裡的摩登工業文‧攝影╱章艾蓁  在華麗宮廷皇袍覆裹下的德勒斯登，「古典」不是唯一媚惑；仔細探究這個城市，事實上，還蘊藏著現代科技工藝予人之深切感動！ 古城區的東南方，坐落於大公園(Groser Garten)附近的福斯汽車玻璃工廠(VW-Die Glaserne Manufaktur)，宛如一顆晶鑽，在寧靜夜裡閃耀發光。 福斯玻璃工廠的誕生，不僅彰顯了德勒斯登在德國汽車工業裡的顯赫地位，更顛覆了幾個世紀以來，人們對「製造業」與「工廠」的刻板印象。 體驗當代的玻璃世界 2001年12月，福斯汽車玻璃工廠落成，前德國總理施洛德特來參與隆重的啟用典禮。佔地8萬餘平方公尺的龐大結構體，採用了大量的玻璃建材，隔著如鏡般的玻璃，工廠內的組裝作業流程，一覽無遺，十足透明化。 雖然是汽車工廠，挑高的銀色圓錐形接待大廳，卻嗅不到任何與工業有關的污染或噪音，取而代之的是乾淨俐落的建築風格。大廳內多為圓弧流線造型、與各樓層的動線規畫，流露出福斯汽車的設計精神。  名為「Kugelhaus」的白色巨型球體，為大廳內最搶眼的設計，站在它的旁邊，頓時覺得自己格外渺小！走入球體，彷彿置身於超時空領域，8座投影式的互動電腦媒體，供人查詢旅遊、藝術文化、汽車等諸多資訊。 這座玻璃工廠生產主力是頂級車款Phaeton，一台造價高達6萬歐元以上，是福斯規畫打入奢華轎車市場的品牌，平日在一旁的橘園(Orangerie)開放式廣場放有展示車。 科技造就人性化生產線 緊鄰波坦尼克公園(Botanical Garten)的L型工廠部門，開幕以來，吸引相當多民眾慕名前來參觀。這裡處理的是Phaeton房車最終的組裝作業，其運用電腦科技的全自動製造流程，是人們極其好奇的部份。 穿上白袍，進入廠內名為「魚鱗(Fish-Scale)」的生產線探個究竟。一輛接一輛的車體，成列緩緩移動，複雜的零件配備則在一旁隨著跟進。  透過工程師和技工的操控，電腦系統和機器人精準地將一台車拼裝起來，看著那些左右滑行的機器人，對準角度安裝輪胎的動作，教人不得不臣服在科技力量下！其中一道重要的組裝配置作業，是將上方懸吊車身外殼的機械軌道，與下方的完整引擎底盤等，合而為一，福斯特地賦予其充滿寓意的名稱「Marriage」。裝配過程中，工程師幾乎毋須動手，只要在旁觀察電腦螢幕上放大的裝機過程，確認無誤即可，約十分鐘就大功告成了。 「人性化」，堪稱工廠裡最引以為傲的設計原則。若非親眼見證，很難想像，居家般的光亮木質地板，居然能成為汽車工廠的地面鋪材。堅實的加拿大淡褐色槭木，創造出廠內空間的溫暖基調，四周落地玻璃的採光，讓陽光灑落一地，更串連起戶外遼闊的景致。 香車佳餚 營造生活品味 自高處沉靜地眺望德勒斯登市中心，三樓貴賓接待Lounge，採米褐與鮮橘色調，營造出摩登簡約的質感。 大廳中的Lesage酒吧餐廳，則在坎賓斯基旅館(Kempinski Hotel Taschenbergpalais)的經營管理下，在2004年獲德國Gourmet Guide美食評鑑為最有趣的概念餐廳。 如果想帶點什麼紀念品收藏，德國名瓷邁森(Meissen)特別為福斯Phaeton車款設計了紀念咖啡杯系列，是絕對不可錯過的。  「文化之美」，是福斯汽車選擇在德勒斯登打造玻璃工廠的關鍵。無疑地，福斯車廠已成功將這古都與前衛時代接軌。◎福斯汽車玻璃工廠 VW Die Glaserne Manufaktur 開放時間：週一至日8:00am～8:00pm 地址：Lennestraβe 1, 01069 Dresden, Germany 參觀預約專線：+49 (0)1805-89 62 68 Lesage餐廳訂位專線：+49 (0)351-420 4250 Email： infoservice@glaesernemanufaktur.de 交通：搭乘市區電車13號線，至Straβburger Platz下車 易北河畔的佛羅倫斯(七)戰火瓦礫堆下重生的教堂文‧攝影╱章艾蓁  去(2005)年是第二次世界大戰停戰60週年紀念，回首這場戰役，雖因德國而起，但德國自身所負的傷，亦是何等深痛…在德勒斯登，我們看見了聖母教堂(Frauenkirche)的淚痕，所幸，堅毅如宗教賜與的力量，讓她於21世紀的今天，再度成為德東薩克森邦的精神指標。聖母教堂落成於1738年，完美的巴洛克外觀，讓許多藝術家為它提起畫筆。建築師喬治貝賀(George Baehr)設計的圓頂尖塔，也成就易北河畔典雅的天際線。 1945年，毀滅 傑哈德‧浩普特曼(Gerhard Hauptmann)：「忘了如何哭泣的人，在德勒斯登的殘骸中，將再次學會哭泣。」。  1945年2月13日的那場英美聯軍空襲，讓整座城市陷入無情火海，有著200年歷史的聖母教堂也應聲倒下，留下的，僅有兩面殘垣斷壁。矗立於教堂前方的宗教改革領袖馬丁路德雕像，也傾倒於灰煙塵土之間。德國人無法接受此般殘酷的事實，日夜盼望這座精神所託的宗教聖殿，能像昔日一般伴隨著他們。1992年，德勒斯登市終於批准聖母教堂的重建計畫；一切，就從碎瓦礫堆中，重新開始。 1992年，重建 眼前宏偉的聖母教堂，有一點點不諧調的地方，教堂外觀是由灰黑和米白兩種石塊搭建而成。其中，色澤深的，是背負著歷史歲月的原建材；淺色的，則為薩克森新採的砂岩石材，結合傳統與新穎的建材，讓聖母教堂的「新」建築中，仍蘊含著她過往的質樸本色。  為了這個新舊傳承的理念，蒐集、保存那些戰火炸落一地的碎石，是重建過程中相當重要的工作。內部華麗的圓頂壁畫、金箔雕飾，則由藝術家再次塗上新彩。重建期間最重要的大事，莫過於千禧年時，英國捐贈了新的金色十字徽(Turmkreuz)，而從殘骸中找出來的原十字徽，則珍藏於教堂內部，並對外展出。除了難以言喻的不捨之情，亦有警示世人勿輕啟戰端之意。 聖母教堂的重建，不僅工程艱鉅，更投注了高達約1億8千萬歐元之經費。世界各地的友善捐款，是重要的贊助資金來源。 此際，亞伯庭、布魯薛爾台地後方，隔著廣場，絡繹不絕的歐美訪客，無不為了親睹新生的聖母教堂而來。2006年起，聖母教堂再度成為德勒斯登的新地標，瞭望台也正式對外開放。 2006年，新生  從考澤爾宮(Palais Cosel)旁的教堂大門進入，搭乘直達電梯，再沿著一層又一層的迴旋圓梯，一步步往上爬。在微微傾斜的坡徑旁，從透明玻璃往外窺見的教堂內景，若花朵般的巴洛克弧形廊台，頂著穹頂的寓言壁畫，描繪著愛、信任、慈悲、與希望的基督教美德，畫家Johann Baptist Grone還細膩描繪著四名福音傳道士馬修、盧克、馬克和約翰。 教堂裡的管風琴18世紀完成後，音樂之父巴哈曾經在此彈奏過，今日則是民眾爭相聆聽的聲韻。 登上擁有360度視野的塔頂，德勒斯登的美麗景致一覽無遺，遠方是熱鬧的古市集(Altmarkt)，奧古斯都橋畔的河岸風光…不禁在此方寸平台上流連佇足。 去年耶誕節時，聖母教堂瞭望台上掛著德勒斯登的耶誕星星，就像點起了希望之燈般，充滿光明。歷史的軌跡不斷，德勒斯登選擇了面對與繼承；聖母的天空，終不再哭泣。  ◎聖母教堂 Frauenkirche瞭望台— 開放時間─每日10:00am起。 門票：8歐元 教堂導覽— 電話：+ 49 (0) 351 – 65606-56 傳真：+ 49 (0) 351 – 65606-57 Email： fuehrungen@frauenkirche-dresden.de 網址： http://www.frauenkirche-dresden.org 交通：搭乘德勒斯登市區電車3、7或9號線，至Synagoge站下車。 老香港的滋味《行遍天下》月刊海外旅遊版7月號 香港 報導 沒有汽車大樓的島嶼，沒有空調店面的食攤， 沒有精美裝潢的餐廳，沒有完全消失的文化。 南ㄚ島、大牌檔、茶餐廳，迷人香港裡的老風景， 洋溢最濃郁的經典滋味。  因為工作的關係，這一年來，我跑了香港好幾趟，在這個曾有「東方之珠」之稱的小島上，所有該吃、該逛、該玩、該買的，我幾乎都領教過了，對於她那繁華、先進、時尚、新潮的一面，可說一點也不陌生。然而，在我內心深處，卻始終無法揮去「老香港」的幾幕景象，儘管那畫面略嫌陳舊單調，怎麼也談不上唯美，但是，那無可比擬的情境況味，卻總讓我心心念念，難以忘懷。南丫島，素樸自然的漁村風情 曾名列「香港十大浪漫景點」的南丫島，是香港第三大島嶼，面積僅次於大嶼山及香港島，從中環搭船約30到40分鐘就可抵達。島上環境清幽，人口稀少，且禁止車輛行駛，儘管因為有許多歐美人士居住而使得這裡洋溢濃厚的中西交雜風情，但整座島仍保留了早期香港的風貌，從人們的生活模式、所居住的房舍、到路邊的商家攤販，在在都顯出素樸的質感，有別於香港予人的繁華印象。  由於四面臨海，長久以來，島民多以捕魚為業，而最能引發人心生淡淡思古幽情之處，亦莫過於此地依然鮮明的純樸漁村風貌；儘管香港漁業已日漸沒落，但仍然有少數人依著過去的步調出海、入港，日日帶回讓遊人饕客難以抗拒的蚌蟹魚蝦。而為了不讓這傳承已久的漁民文化在時間的洪流中消失，當地人也在島上東南方、優美的索罟灣內，成立了「南丫島漁民文化村」，展示漁家生活的今昔風貌。特別的是，文化村就建在海灣內漂浮的甲板上，所陳列的黑白照片及各式古老工具，清楚記錄著在地人的生活軌跡；此外，還有一艘極具歷史的三桅帆漁船，就停靠在村旁，從船頭的祈福用品、船倉內的百家毯，以至於船尾的水上雞籠，無一不忠實反映出討海人家在面臨艱苦環境時，勇於搏鬥的堅強精神。在走過這片漁村之後，當我坐在索罟灣邊的餐館中、面對著滿桌豐美的海鮮漁產時，眼前總會浮現村民們親切熱情卻又難掩靦腆的質樸笑容。我知道，我將再來，不單單是因為水清沙白的海灘，也不只因為滋味美妙的鮮甜海產，更因為這裡令我悸動的漁村風情。 大牌檔，曾經繁華的市景美食 我愛吃，但在有「美食天堂」之稱的香港，我卻對「大牌檔」情有獨鍾。  大牌檔就是路邊攤，在50至70年代的香港，以熱鬧的中上環一帶最多，所提供的食物中西兼備，不但有小菜、魚蛋、白粥油條、炒粉麵飯，也有吐司、三明治、絲襪奶茶、咖啡，甚至連紅豆沙、芝麻糊等甜品都吃得到。由於種類繁多、價格便宜，加上現叫現做、鑊氣夠、野味足，所以曾是市民日常飲食最主要的選擇處所，極盛時期，光是短短一條街就有二、三十家大牌檔雲集。不過，隨著時代變遷，80年代開始，在香港政府停發牌照的政策之下，傳統舊式的「綠鐵皮屋」大牌檔已逐漸式微，目前全港只剩下28檔，主要集中在中環士丹利街、吉士笠街、美輪街、伊利近街等地，而其中，又以位於美輪街與歌賦街交界的「勝香園」最讓人感到熟悉，因為營業28年來，它已在港片中出現過無數次，堪稱「星光閃閃」，所以，除了來吃東西，「順便」也可以回味一下電影場景，甚至，還有機會碰上來此解饞的大明星。 據說，「勝香園」的老板娘麥鑽好已經快80歲，但依然每天帶著失聰的么子李永康夫婦在店裡忙進忙出，厚厚的法國吐司、檸檬茶，還有鮮茄牛肉公仔麵，都是招牌料理，但做麵包、沖茶、醃牛肉等細活兒，卻絲毫也不假手他人，大概也正因為這樣「始終如一」的好味道，所以，這個沒有冷氣的攤子經常是一位難求。儘管這一次造訪時，我不巧沒有碰上這位已然具有傳奇色彩的人物，但是，從那看似平凡的料理中，我所嚐到的，卻是香港平民難以盡說的人生縮影。  茶餐廳，名揚四海的懷舊滋味 茶餐廳，是去到香港不能不提的另外一種飲食代表，也是我個人認為體驗當地人生活不能不去的地方。  第二次世界大戰後，香港受到西方生活的影響，出現了一種以低廉價錢供應咖啡、麵包之類西式食物的「冰室」，後來，這些冰室的食品種類增加，包括通心粉、麥片、粥粉麵飯等中西式快餐都有賣，遂演變出相當具有當地特色的「茶餐廳」文化。2004年9月，香港電台舉行「最能代表香港的設計」網路投票，茶餐廳甚至拿下了冠軍。正因為其特殊性，許多電視節目、電影及音樂錄影帶等，都喜歡在這類餐廳取景；此外，不少政商名流及藝人影星，也強調自己愛到茶餐廳用餐，像位於熱鬧廟街的「美都茶室」，即為一例。打從1950年開業至今，這家店的的擺設裝潢就沒變過，進門處的「美都餐室」四個招牌大字，從顏色到字形，一看就知道是十足的60年代產物；此外，黏貼馬賽克的樓梯及牆面、老吊扇與收銀機，更充分呈現出老香港的古味兒。我喜歡二樓靠窗的座位，選一個下午，來一客招牌波蘿油，伴隨一杯醇郁奶茶，透過大片窗戶往外看，廟街的人生百態也在盡收眼底之餘，細細咀嚼出滋味。 時至今日，隨著香港人口的外移，「茶餐廳」也已在世界各地落腳生根，從歐美的唐人街到台灣、中國大陸，「香港茶餐廳」的蹤影可謂無所不在。只是，想要真正體會茶餐廳的特殊懷舊氛圍，大概也只有到香港，才能真正感受與品味，來到這裡，怎能錯過？ Yilan告別，圓環文．攝影∕Yilan  和台北城市一起走了近一世紀的圓環小吃們，就在此刻，正式走入歷史。說老實話，由於長大後才來到台北定居、加之位置不在我的常日生活動線上，所以，圓環之於我，其實並不真的十分熟稔、平時也不算經常造訪；然而，不知怎的，對那區域，卻始終存有著一種說不出的親近感。 我想是因為，在我這樣的台南囝仔而言，那一帶，可說是台北少數、擁有比較多的古早氣息的所在吧！ 所以，這些年來，只要有機會來到附近，總是捨不得馬上離開，定要到處走走看看，蛛網般的小巷裡鑽進鑽出，幾處充滿舊日氣味的老鋪老店老建築前駐足探看……；那樣悠然寧靜、帶著一點昔時歷史記憶的氛圍，以及正適合舒適閒晃漫步的街廓尺度，總讓雖然從南來北已然十數載，卻一直無法在這日新月異、似乎越來越只肯朝前看朝前跑的城市裡真正感覺安頓的我，油然生出幾分，彷彿歸鄉一般的釋懷與安心。 然後，行程最後，定會來到圓環吃點東西再走。圓環小吃，在我心目中，始終是台北諸多小吃裡，多少還保留了湯清料鮮清爽為美的傳統台灣味兒的所在。 原來，這才是，台北城的小吃啊！ ——說來，自小從小吃之城台南長大，對於台灣小吃裡所固有的，紮實敦厚、直見真心真味特質，向來有著深切的領會與自豪。卻是來到台北以後，乍見繁華都會裡這許多大量製作、口味濃重但點子新奇的新興小吃商品，初時不免好奇著新鮮著什麼都想試試什麼都想嚐嚐，卻是一年年味蕾越覺疲憊厭倦。只有偶而來到像是圓環這一類的邊陲舊區，方能多少重拾，小吃的真滋味，以及，昔年大稻埕常民飲食的迷人風華。 這裡頭，我最喜歡的一味，是「再成號」的蚵仔麵線。完全沒有經過勾芡的湯頭，純粹靠好料好麵線好工夫煮出爽口的稠度與鮮美；惹得我，每次吃完一碗，一定要央求老闆再來一碗，這碗，什麼配料都不要加，就單只是好好享受好湯好麵線。 只是，早在2001年拆除改建之際，再成號就已宣告歇業，成為我心中難以忘懷的遺憾。  還記得當時，初聞拆建消息，真真是，滿心都是不捨與困惑。——和這地方人的生活、回憶與情感關連如此深遠深厚的建物，就這樣輕易一頓拆個精光換個全新時髦樣子，真的就是解決問題的方式？剛巧那時候，人在壹週刊擔任美食版的主管職，出乎這樣的沈痛心情，以及隱隱然知道有些事有些物有些人，或者就將隨此一去再不回的忐忑不安，我請組裡最擅寫小吃與人情的記者靜玉趕在拆除前夕，一一採訪攤商作了紀念專題。 結果，總是能與受訪者深交搏感情的靜玉，硬是得到所有老闆們的一致信賴與喜愛，不但把圓環小吃的過去現在、以至其中人與人的聯繫與感情與故事都給一一刨了出來；最終，還全員到齊，在拆除前的最後現場，在即將消逝的舊圓環建築裡，留下了一張大合照。 到現在，翻看報導中一行行一張張描繪當時景象的文字圖片，其中一段，說圓環裡「每張桌椅都刷得雪白，張張真材實料，幾乎都是兩吋厚的原木製成，且一用四、五十年。另外一個難得現象，是圓環內找不著目前已經氾濫成災的保麗龍餐具，粗陶製的淺底碗處處可見……」，讀著讀著，不禁悵然…… 三言兩語，即使談的並不是菜色本身，卻也一樣點出了，早年台灣小吃裡，看似樸素樸實卻專注用心，遂而格外平易親切、真摯動人的情致。 或者，今日圓環的失敗，就是看不到、抓不到、或遺漏了遺忘了這些，我們既有的原有的美好吧……。 前幾日，趁著告別日益發進入倒數計時當口，我再次來到了圓環。仲夏六月末，密閉的圓形玻璃帷幕建築裡，正午烈日遍照下，顯得格外悶熱。而角落的這一彎小吃區，當然，那些厚厚原木桌椅、粗陶製淺碗早都已經不在，排排站長列吧台、白燦燦照片燈箱，令人一時不免錯以為，此刻正置身哪家百貨公司美食街裡。 ——但天曉得，我老覺得食物吃起來最沒味道的就是百貨公司美食街，大家排隊、看照片或模型或號碼選餐、端著托盤搶位子，攤子老闆和顧客間從來不對眼不交談…… 雖然已經沒了胃口，但是，我還是默默來到熟悉的「來興號」吧台前點了東西付了款，默默坐進公共的座位區，默默低頭扒完一碗麻油腰子麵線。 味道，確然還是昔時味；只是，再沒過多久，也許就真只成昔時味了。 一面吃著，一面回想起，當年再成號攤子上爐灶邊，每每邊吃邊抬頭跟眼前正揮汗忙碌的老闆，用力豎起大拇指說：「第一名啦！」，老闆瞬時臉紅低頭微笑的情景。 然這情景，在這城市裡，竟是越來越顯得難得而遙遠…… 我總是在想，台灣的飲食與生活面貌與美學，其實很大一部份建立在庶民文化之上。此中自有其獨樹一幟自成體系的美感與情味，若是無法謙遜而開放地體察、瞭解、深入其中，望回過去顧盼左右看進內裡思考未來，而後咀嚼、融入、呈現；而是只知一味移植外來的現代的菁英的時尚的時髦的表象形式與語彙，全盤將既有的原有的予以推翻、改造、覆蓋…… 結果，就如同今日這般，只是不斷重複錯過、流失、遺忘。像不了別人，也做不成自己。 只是，我們擁有的原就不多，究竟還剩下多少，可以如此輕忽地任性地揮霍和遺忘？ 易北河畔的佛羅倫斯(六)德國名家的音樂殿堂 文‧攝影╱章艾蓁德國為歐洲古典音樂的發源地，薩克森邦的德勒斯登宛若搖籃般，為音樂提供了絕佳的舞台，讓華格納等作曲家心中的磅?樂章，得以傳至人們的耳際。 建築家杉普的第二次機會 坐落在劇院廣場(Theatherplatz)旁的杉普歌劇院(Semperoper)，以建築師哥特佛利德‧杉普(Gottfried Semper)為名，山型建築的外觀均衡穩重，有著新文藝復興式(Neo-Renaissance)的華麗美感，這正是德勒斯登最引以為傲的歌劇場地。 西元1841年，歌劇院在杉普指揮下動工，杉普賦予它義大利新文藝復興式的面貌，落成後廣受矚目，許多歐洲精彩的歌劇在此上演。孰料1869年的一場大火，竟燒毀了這座美麗的歌劇院，隨後民間的重建呼聲四起。  杉普當時因參與1849年的民主政爭失利，遠離了德勒斯登這座城市，但基於對建築的熱忱，決定投入重建工程，為歌劇院繪製設計藍圖，起用自己的兒子曼弗列德(Manfred Semper)執行。1878年時，父子聯手成就了這座完美的音樂聖殿。這座百年歌劇院，洋溢著帝國時代的風華，來看音樂表演時，總不禁地將眼光流連在華麗的舞台布幕、天頂的壁畫、懸吊的水晶吊燈、環壁的圓弧包廂上，然而，燈光一旦由明轉暗，歌劇女伶登場，瞬間，焦點就轉到了震撼人心的音樂與舞臺上！ 華格納和史特勞斯的最愛  自杉普歌劇院開幕以來，德國名作曲家理查‧華格納(Wilhelm Richard Wagner)的諸多作品皆在此上演，包括1842年首演的歌劇「黎恩濟」(Rienzi)、「漂泊的荷蘭人」(Der Fliegende Hollander )、「唐豪瑟」(Tannhauser)等。隨後，德國浪漫主義作曲家李察‧史特勞斯(Richard Strauss)也來到此處，創作多首管弦樂曲和交響詩，並選擇杉普歌劇院作為其9部經典歌劇的首演場地。如今劇院裡還特陳列著史特勞斯的半身塑像，以表紀念。 杉普歌劇院現在的節目安排，都交由薩克森國立歌劇組織 (Sachsische Staatsoper Dresden)統籌，其中頗富歷史盛名的德勒斯登交響樂團(Sachsische Staatskapelle Dresden)經常在此伴隨歌劇演出。 打開歌劇的大門  抬頭仔細瞧瞧大廳的裝飾，在雕塑家約翰尼斯·席凌(Johannes Schilling)的主導下，有著數不盡的繁複細節，精雕細琢，美不勝收。德國文豪歌德(Goethe)和詩人席勒(Schiller)的雕像，分立大廳入口兩側。拱型門堂最上方的雕塑，描述的則是希臘神話一景，酒神迪奧尼索斯(Dionysos)與夥伴阿里亞德聶(Ariadne)共乘在雄豹戰車上叱吒風雲！ 英國文學暨劇作家莎士比亞(Shakespeare)、法國芭蕾舞喜劇創始者莫里哀(Moliere)、古希臘悲劇詩人索福克樂斯(Sophocles)，這三人的塑像，在杉普歌劇院也都看得到。 這些雕塑貼切地反映了歌劇的本質－是文學、是戲劇，是舞蹈、是音樂，叫人悲、令人喜，既可歌頌，也可以無言的肢體表現。夜空下的歌劇院，隱隱透出來的閃耀燈火和悠揚樂聲，顯得格外浪漫迷人！ 杉普歌劇院 Semperoper 訂票專線： +49 (0)351 49 11 705 網站： http://www.semperoper.de 地址：位於德勒斯登古城區(Altstadt)，與茲溫葛宮(Zwinger)相鄰 預約參觀： 網址： http://www.semperoper-fuehrungen.de 門票：每人6歐元，學生折扣票3歐元，家庭票12歐元。 歷時：45分鐘 聯絡單位：Semperoper Fuhrungen & Shop GmbH 地址：Buro Schinkelwache, Theaterplatz 2, 01067 Dresden 電話：+49 (0)3 51 49 11 496 易北河畔的佛羅倫斯(五)上萬片馬賽克拼貼皇族的千秋萬世文‧攝影╱章艾蓁  在古城區皇宮廣場旁，究竟是何等令人震懾的景象，讓無數人不由自主地往奧古斯都街(Augustus-strasse)裡走？這條夾於原州議會史丹德館(Standehaus)、長廊(Langer Gang)、和奧格根堡樓門之間的道坊，靜靜幽幽，裡頭卻藏有德國邁森(Meissen)名瓷的曠世作品。長廊外的高牆上，那幅長達102公尺的宏偉壁畫，牆面描繪的是曾統領德勒斯登的維廷皇族，其帝王駿馬的雄健之姿，威震八方。壁畫規模不但大，且描繪細膩生動，教人讚嘆稱奇！這面橫幅即稱為「王侯馬列圖(Furstenzug)」。 1870年，畫家威賀姆‧華特(Willhelm Walter)以當時創新的斯格拉斐托(Sgraffito)灰泥刮畫繪法，畫下歷代35位統御過薩克森的選侯王與邊疆總督的群像，歷時約六、七年，始告完成。 其實，早在1589年，同一地點就有過一幅石灰製作的壁畫，只不過隨著歲月流逝，頻遭風雨的侵蝕，色澤日漸褪去，華特的作品亦遭遇此一問題。1904年，德勒斯登市府便決定更換這面壁畫的材質，交由昔日的御用瓷器工廠─邁森，請他們依原圖燒製磁磚，再將2萬4千片磁磚拼貼成原圖。 華特的原畫已是經典之作，而邁森承接下的工程，成果亦卓然超群！淡黃底色的磁磚上，繪著灰黑線條，一片片拼出每位君主的英姿，至於名號及年代皆在其肖像下方。  他們各個騎跨在御馬上，身著皇袍或軍服，頭戴禮冠羽帽，威武俊挺，一側的隨從手持長矛箭甲，揮舞著飄飄旗幟。從這幅壁畫也可明顯看出，軍隊服裝隨著各個王朝而有不同變化。這群顯赫王者肖像的起點，是1123至1156年的統治者康拉德(Konrad)，他是邁森的邊疆總督，緊接著是奧圖(Otto)和亞伯烈特(Albrecht)，彼此是父子關係。隨後，是波蘭王強者奧古斯都，及繼位的兒君。最末位是弗烈德瑞克‧奧古斯都三世(Frederick Augustus Ⅲ)，1904年登基，在1918年11月政爭後被迫退位。 畫中的王侯，依中世紀的歷史傳統，分別在其名後獲得一句形容他們的稱謂，比方：約翰(Johann)為「可信者」、弗烈德瑞克二世為「高貴者」、喬治(George)為「虔敬者」、亞伯烈特為「驕傲者」，其他還有智者、勇者、嚴竣者、敦厚者，甚至「衰落者」等，相當貼切地傳達出帝君們的性格。 有趣的是，橫幅巨畫的最末，描繪的是德國藝術家、科學家、礦工、萊比錫大學的年輕學生等，這代表著「步民」。 這面壁畫除了藝術價值，也有著非常傳奇的遭遇，在經歷1945年2月13日的英美聯軍空襲後，竟然幾近完整地存留下來，數十年前整理一番後，現在是遊覽德勒斯登古城時，不可錯過的藝術鉅作。  ◎王侯馬列圖(Furstenzug) 交通：搭乘德勒斯登市區電車3、7、或9號線，至Synagoge站下車，步行至布魯薛爾台地(Bruhlsche Terasse)、穿越皇宮廣場(Schlossplatz)，朝Augustus-straβe街前往即達。 長江三峽景觀新遊 嗆辣姑娘變身溫柔熟女從前，三峽的險峻與湍急，如重慶小姑娘的嗆辣與激情；興築大壩後，蛻變中的三峽，逐漸展露熟女的柔媚。迷霧中乘遊輪初探，見她正以秀麗的溫和性情，改寫李白的史詩；用逐漸豐盈的湖泊容貌，翻新攝影集裡的三峽意象。  1992年，中國政府決定興建三峽大壩的歷史性決議，改變了三峽的命運。今年，三峽大壩二期工程竣工後，隨著蓄水量一步步高昇，呈現出「高峽出平湖」的新三峽，等到2009年大壩全部完工時，水位將高達175公尺。如今，三峽的遊程，除了以往分為上水（逆江西遊）與下水的行程外，因河道變寬深於是有了「新三峽環湖遊」上下游往返的新玩法，壯觀的大壩工程以及神奇的五級船閘，也成為遊客的新參觀重點。而蓄水後的三峽，大型遊船更安全平穩，不但船速增快了，夜間也能行駛，讓航行時間更縮短，因此行程安排上比以往有更充足的時間，可增加一些景點。這個時候遊長江三峽，正好。◎ 預知詳細路線請看7月號海外旅遊版 長江水漲船高現新貌 一座大壩往長江上一攔，三峽變成什麼模樣？水漲了，船高了，峽谷似的小溝淹成了長型的湖泊，矮丘陵沈沒變孤島，水漲入支流大船便能駛進。岸坡邊常見一把大尺似的水位刻度，2003年6月蓄水以來，江面從海拔66公尺淹沒至現今的138公尺；再三年，最高處175的字樣也將沒入水中。 三峽變身溫柔熟女  三峽大壩攔截了巫山雲雨，曾經吟詠三峽的詩人李白、杜甫，恐怕也想不到曾經水急灘險的嗆辣三峽，正蛻變成溫和豐盈的另一頁風景。乘遊輪順江東流，愈往東邊愈接近大壩，海拔愈低，水位變化也愈大。船行至第一峽「瞿塘峽」，壯闊的「夔門」崖壁高聳如刀斧劈開，氣勢逼人，但欣賞它的壯闊得趁早，待滿水位時便只能望著一堵矮壁興嘆；來到「巫峽」，一層又一層的山巒疊影間，江面變得如熟女般溫和，屬三峽中最美，抬頭上望，神女峰等巫峽十二峰，依舊高聳不可及，最有趣的是隨船隻移動時，看似剪刀開合的剪刀峰，因行船速度變快，得目不轉睛才不錯過；景觀遜色最多的是「西陵峽」，「峽」的樣貌不復見，變成開闊的河道，從前單向通行的驚險，如今只能在詩文中想像。 續往下游，世界矚目的三峽大壩，把長江一攔為二，遊客可漫步於公園近觀大壩，亦可往視野最佳的罈子嶺俯瞰大壩的壯闊。可惜每年迴游三千公里的中華鱘魚（保育類，可達上千公斤重），只能在落差113公尺的大壩底興嘆，回不了老家金沙江；但人們則沒問題，「大船爬樓梯，小船坐電梯」，三千頓以下的小船，駛入一個像電梯的大水盒垂直上下；大船則進入四級船閘，靠水位變化一層層爬階梯般渡過大壩。 三峽沿岸景點新遊法 隨著水位上漲，巫峽附近的大寧河與馬渡河也因此能夠乘船深入，而沿途的景點也有了變化。張飛廟已搬遷完成，酆都鬼城與白帝城離水的位置改變，大型遊船能停靠的觀光點變多了，不需換小船接駁。 三峽支流小船遊  三峽的支流大寧河，河水極碧綠美麗，宛如縮小版的長江三峽，從前水道狹窄行船不易，如今可乘中型船進入，悠坐在船艙沙發上欣賞峽岸風光。船入「龍門峽」，沿岸的黃色油菜花、青綠稻田與紅色古厝，在幽霧中恰似一幅淡彩畫；續行「巴霧峽」，400公尺高的峭壁上幾具兩千多年歷史的「懸棺」教人匪夷所思。此外，幸運的是，此時在「滴翠峽」仍可見著即將沒入水中的古棧道。而大寧河中上游的更小支流「馬渡河」則稱小小三峽，是船遊三峽最幽美的河段之一。從前灘淺水急，得靠縴夫在岸邊牽繩拖船，現在可乘機動小船進入。十幾人像兩排豌豆擠在「豌豆角」小船裡飄搖，兩岸夾碧，岸邊傳來嗩吶淒美樂音，偶見婦人與男子在船上吟唱山歌，彷彿古人置身山水間吟詩頌詞的意境。然而令人莞爾的是，他們都是受雇來營造氣氛，掙錢賺生活費的。 歷史古蹟大搬風  著名的白帝城、酆都鬼城、石寶寨、張飛廟是三峽沿途最主要的景點，如今也因為水位的改變，跟著「移動」了。詩人李白流傳千古的「朝辭白帝彩雲間」詩句，講的正是白帝城，而當年他眼中聳立於山坡的白帝城，正逐漸向水面靠近，現在還能一睹其風貌，但當滿水位時將淹沒成一座孤島。 以鬼魅情境吸引遊人的酆都鬼城，則成了名符其實的鬼城，因為山腳下土瓦古厝的舊村落已經拆毀，全村的人都搬到對岸的新城區。但山城的景色不變，遊客仍可循著舊路線參觀鬼城，奇數步跨過奈何橋、一口氣走完三十三階的「三十三重天」，還有考罪石、鬼門關……等著你來闖關。不同的是，開闢新路後，巴士能駛進山頂，不需再辛苦爬樓梯。未來此區將成為背腹環水的半島，鬼城將變成「鬼島」。 依偎岸邊高崖的石寶寨，是座九層的木造塔，可惜目前在維護中，明年才開放，只能從船上觀看，滿水位後，底下三層樓也將被淹沒。 最令人不敢置信的是張飛廟，活生生立在眼前的一座大廟，竟然是從對岸上游30公里遠搬遷過來，廟中的一磚一瓦與原建築完全相同。而當地人可樂了，有什麼苦怨，便能就近找講義氣的張飛訴苦。  順遊重慶行程更豐富利用遊三峽省下的航行時間，行程可再做延伸，順道一遊重慶市郊的風景區，感受另一番古意。 《十面埋伏》拍攝地「永川竹海」 最熱門的新景點永川竹海，距重慶六十多公里。因電影《十面埋伏》在此取景而聲名大噪。親身走在林下葉片鋪成的竹毯上，抬頭仰望一枝枝潔淨無染的竹子伸向天際，才能感受到此地的竹林之美。林中一棟古老小屋，以現代生化科技腐染的門版、破瓦，彷彿已有百年歷史，是電影中章子怡的老家，鑽梭其間，彷彿重歷電影中金城武被綁時的緊張氣氛。  五萬石雕的世界遺產「大足石刻」再往大足市的著名景點「大足石刻」，其石刻開始於唐朝，與敦煌、雲岡、龍門石窟同被列入世界遺產，而雕刻的造型與內容更接近民情，也因考究排水、採光、防風化，保存得更完好。一尊千手觀音真有1007隻手，還有一尊長31公尺的釋迦牟尼涅盤像，是中國最大的臥佛。這裡的石雕共有五萬多尊，最好安排一整天才能逛完全區，若行程趕，則可選擇最精華的大佛灣區。 1700年歷史的「磁器口古鎮」 重慶市有數個古鎮，距離最近、最有意思的是磁器口老街。走在1700年歷史的街上，沿街大紅燈籠高懸的茶館，仍和百年前一樣飄著茶香，流洩出伊伊呀呀的琴音與唱戲聲。街上最具人氣的是「陳記麻花」，才幾年光景已複製了十幾家，找大排長龍的就對了。磁器口老街出名的毛血旺、雞雜、河水豆花、千張豆皮……，品嚐過的遊客，唇上莫不留著辣麻的記憶。入境隨俗逛古街，充滿著時空轉移的趣味感。 易北河的佛羅倫斯(四)重返榮華時代
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素菜要怎麼吃的養生又時髦？！端坐在雪紡紗簾前，捧著畫冊菜單，讓僧侶侍者上菜，細細地品嘗用紫菜做的魚、荷葉裝盛的清爽時蔬，「淨心蓮」讓顧客嘴裡吃的健康，心情也跟的放鬆。
店主的桌上裝飾藝術堪稱一絕，每個角落盡是驚豔。進入餐廳內，目光隨即被餐桌上那些渾圓的翠綠荷葉，和高度近兩米、新鮮秀雅的百合花所吸引。抬頭望去，幾片簡單、不規則網狀的鮮紅色屏風，搭配土耳其藍的落地窗布，還穿插著幾面繪有蓮花潑墨畫的素雅雪紡紗簾。隨處可見主人的獨特創意和巧思用心。
從布魯薛爾台地旁的台階走向皇宮廣場(Schlossplatz)，四周氛圍讓人猶如回到中古世紀的瑰麗場景。換上歐洲仕女的綢緞蓬裙、戴著蓬鬆羽帽，輕盈地，踏進維廷(Wettin)皇族的王國… 
矗立在天主宮廷教堂和施坦德館之間的葛根堡(Georgenbau)，是德勒斯登王宮(Residenzschloss)面向易北河的通道，華麗的三角山型門樓是文藝復興式建築的美學代表。
整座王宮中，最醒目的就是郝斯曼斯塔(Hausmannsturm) ，塔樓高達100公尺，如果想一覽德勒斯登古城全景，還真不能錯過這裡的瞭望台！
話說1723年起，強人奧古斯都為了展現泱泱大國的權勢與顯赫，同時基於他對巴洛克藝術的熱情，收藏了為數可觀的奢華藝品，大多是象牙、琥珀、寶鑽、金銀珠鍊、與琺瑯彩鑲飾等，其中如「黛安娜沐浴」等傑出作品，則出自宮廷珠寶師丁菱格(Dinglinger)之手。|
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